Vodní podlahové topení

Teplé podlahy, vyhřívané vodou - docela atraktivní řešení. Ale pokud je chcete nainstalovat sami, aniž byste se uchýlili k pomoci profesionálů a aniž byste utráceli peníze za jejich služby, budete muset téma důkladně prostudovat a zjistit všechny jemnosti. Měli byste znát jak principy připojení, tak i metodiku základního zařízení. Pokládka bude muset být také provedena pomocí speciální technologie.

Konstrukce

Na trhu existuje mnoho druhů podlah teplé vody. Vyrábí ji desítky předních výrobců. Ale bez ohledu na konkrétní značku a model povinné komponenty jsou:

• ohřívač vody
• vodní čerpadlo
• kulové kohouty (jsou umístěny na vstupu do kotle),
• potrubí
• kolektorové zařízení, které vám podle vašeho uvážení umožňuje konfigurovat a regulovat podlahové vytápění,
• k kolektorům jsou také připojena armatury, kterými je namontována hlavní trasa, počínaje topným tělesem a potrubí.

Každý z těchto prvků má své vlastní charakteristické rysy. Trubky by tedy měly být vyrobeny z polypropylenu s výztužnou vrstvou ze skleněných vláken, jinak existuje nebezpečí jejich nadměrné expanze v horkém stavu. Polyethylen má nižší úroveň tepelné roztažnosti. Současně je optimální průměr potrubí od 1,6 do 2 cm. Při nákupu zjistěte, zda vydrží tlak 10 bar při čerpání vody ohřáté na 95 stupňů.

Kolektor, kterým voda vstupuje do potrubí, se někdy nazývá štípač. Jedno z těchto zařízení třídí horkou vodu podle topných okruhů a druhé ji shromažďuje po průchodu celým systémem. Obě zařízení jsou umístěna uvnitř rozvaděče. Kvalitativní výkon skupiny sběratelů také zahrnuje:

• ventily
• vzduchové vývody
• zařízení pro řízení průtoku vody
• jednotky pro zrychlený odtok kapaliny v kritické situaci.

Kolektor se uzavíracím ventilem je nepraktický, proto je lepší zvolit varianty vybavené řídicími systémy, které zajišťují hladkou změnu průtoku chladiva do konkrétního okruhu.

Přesná délka a instalační krok při instalaci potrubí se počítá individuálně pro všechny místnosti (místnosti). Nejsou zde žádné jednotné standardy. Pokud se necítíte dostatečně připraveni na vlastní kalkulaci pomocí specializovaného softwaru, využijte služeb projekčních organizací. Návrháři budou muset vědět, jaká je velikost místnosti, jak silný bude kotel instalován, z čeho jsou vyrobeny stěny v domě (bytě), jaké jsou vlastnosti stropů, příček. Nezapomeňte vzít v úvahu typ podlahy, izolační vrstvu a průměr potrubí.

Projekt by měl naznačovat nejen délku potrubí, ale také krok instalace a racionální instalační cestu. Kromě toho se počítají tepelné ztráty a hydraulický odpor (v každém okruhu by měl být přesně stejný). Je nežádoucí používat velké obrysy (100 m a delší).

Je lepší rozdělit každý z nich na několik menších. Všechny obvody jsou striktně jedna trubka, takže při pokládce do potěru nejsou povoleny spoje a spojky. Balkony, podkroví a lodžie jsou vytápěny oddělenou možností od sousedních místností.

Nezapomeňte, že musíte položit potrubí od vnějších stěn a rovnoměrnost snížení ohřevu je dosaženo díky schématu „had“.

V místnostech, kde jsou pouze vnitřní stěny, by měla být konstrukce teplé podlahy spirálová, směřující od okrajů místnosti do jejího středu. V tomto případě je udržován dvojitý krok mezi jakoukoli dvojicí zatáček.

Poznámka: sbírat a koupit kolektor by měl být až poté jak bude vypočítán počet obrysů a jejich charakteristické rysy. Nejjednodušší řešení vybavené pouze jedním uzavíracím ventilem je relativně levné, ale nedostatek flexibilních možností nastavení způsobí mnoho nepříjemností. Dalším extrémem, kterému je třeba se vyhnout, je drahý sběratel vybavený servy a předsměšovači.

Takové vybavení v soukromém domě nebo bytě je zcela nadbytečné, s výjimkou obřích chalup. Při rozhodování o tom, který kotel se má nainstalovat, se zaměřte především na jeho kapacitu, která by měla mít rezervu alespoň 15%, i když pracuje v režimu špičkového návrhu.

Pro zajištění míchání horké a studené chladicí kapaliny používejte termostatické míchačky. Jsou obousměrné (spárované konstrukce jsou instalovány na přívodním a zpětném potrubí) a třícestné (s přídavkem elektrického pohonu, namontované na výstupu kotle). Dávejte pozor na přítomnost servopohonu, termostatu: investice do těchto zařízení jsou oprávněná v tom, že bude pohodlnější používat systém. Serva jsou umístěna na hřebeny na přívod vody.

Mechanické termostaty se používají relativně snadno a spolehlivě, takže je snadné je používat i pro lidi, kteří mají špatnou znalost technologie. Elektronické regulátory jsou o něco složitější, a pokud je to nutné, flexibilně upraví parametry teplé podlahy bude muset koupit programovatelné zařízení.

Po obecném určení zařízení a konfigurace zařízení pro podlahové vytápění nyní uvidíme, jak to funguje. Z kotle (ve vzácných případech z vyhřívané kolejnice na ručníky) vstupuje voda do potrubí. Prochází termostatickým ventilem a přenáší na něj známou část tepla. Po dosažení určité teploty zahájí ventil proces míchání vody odebírané ze zpětného potrubí. Za tímto účelem se před oběhovým čerpadlem (uvnitř speciálního můstku) otevře dvoucestný nebo třícestný ventil.

Smíšená kapalina procházející oběhovým čerpadlem se dotýká termostatu, který nakonec vydává příkazy pro otevření a uzavření toku chladiva ze zpětného okruhu do hlavního. Díky tomuto schématu je teplota vody udržována v daném rozmezí hodnot a je okamžitě opravena, když se od ní odchyluje. Poté voda přechází do distribučního hřebene (ale pouze ve velké místnosti, kde je třeba distribuovat chladicí kapalinu do několika okruhů a poté ji čerpat v opačném směru).

Montáž teplé podlahy v několika místnostech najednou, umístěte kolektor, který reguluje teplotu. To je nutné nejen proto, že každý potřebuje svůj vlastní stupeň vytápění, ale také proto, že nelze udržet zcela identickou délku okruhu. Úprava je zvláště užitečná, pokud je jedna z místností vnitřní a druhá má vnější stěny.

Termostaty mohou měřit ohřev vzduchu v místnosti nebo teplotu podlahy. Zaměřte se na to, co je pro vás důležité, a nezaměňujte tyto dva typy.

Postarejte se o obtok v topném systému. Umožní vám udržet zařízení v perfektním stavu, pokud se najednou současně zastaví přívod vody do všech obvodů.

Klady a zápory

Vodní podlahové topení ekonomický. Nízká teplota chladicí kapaliny (nepřesahující 50 stupňů) sníží aktuální spotřebu elektrického kotle o 20% (ve srovnání s vytápěním radiátory). Za pozitivní stranu lze považovat také homogenní vytápění celé oblasti s fyziologicky příjemným rozložením teploty (22 stupňů na podlaze, 18 stupňů na úrovni obličeje). Skryté umístění topného systému zcela eliminuje popáleniny a mechanická zranění v přímém kontaktu s ním a chladicí kapalinou, což je zvláště důležité, pokud jsou v domě děti.

Bezpečná vodní podlaha také slouží po dlouhou dobu. Správně dokončená instalace a správný výběr součástí vám umožní používat systém po dobu 30-40 let. Bohužel existují i ​​nevýhody. Například zvýšená složitost instalace (pokud nemáte problém s problémem nebo nemáte potřebné zkušenosti, obraťte se na odborníky nebo si vyberte elektrickou možnost). Pokud je instalace provedena s chybami, nejen to snižuje účinnost vytápění, ale také zvyšuje riziko úniku.

Pokud z důvodu selhání instalace, běžného opotřebení nebo z důvodu jiného problému začne voda vytékat, budete muset podlahu rozebrat, demontovat topnou konstrukci, úplně nebo částečně ji vyměnit a teprve potom znovu připojit. A konečně, v soukromých obytných budovách nebude možné použít vodní podlahy jako jediný zdroj tepla.

Dlouhodobé (desítky hodin) vytápění nelze považovat za nevýhodu: tím spíše, že výrazná tepelná setrvačnost umožní podlaze stabilně ohřívat vzduch i během krátkodobých přerušení. Buďte připraveni, že pokládka vodní hladiny (i vlastními rukama) bude výrazně dražší než instalace její elektrické verze. Některé materiály z hlediska 1 M mohou stát nejméně 1 500 rublů. Pokud je zapojen tým, bude muset platit neméně.

Dobrého výsledku je dosaženo za předpokladu, že podlaha je zvýšena nejméně o 10 cm. Náklady jsou spojeny s instalací řídicích systémů, rozvaděčů a ventilů pro odvod vzduchu.

Zařízení a princip činnosti

Vodní podlahové vytápění je systém vytápění místnosti, ve kterém chladivo cirkuluje podél okruhu pod podlahovou krytinou. Vezměte prosím na vědomí, že potrubí není vždy v potěru. Existují „podlahové systémy“, ve kterých není obvod vyplněn betonem.

Při bližším zkoumání se dort s podlahovým topením skládá z následujících prvků:

1. Připravená základna
2. Stěrka (5 cm),
3. Tepelný izolátor (5 cm),
4. Potrubí (2 cm),
5. Stěrka (4 cm),
6. Podlahová krytina (2 cm).

V závislosti na použitých trubkách může existovat několik vrstev hydroizolace. Základem je průchozí podlaha v suterénu nebo v prvním patře soukromého domu. První vrstva potěru je nutná právě v nepřítomnosti rovného povrchu.

Standardním řešením je tepelný izolátor o tloušťce 5 cm. Pokud je to však možné, je lepší zvětšit tloušťku na 10 cm, což zvyšuje účinnost celého systému o 10-15%. Zejména pokud je podlahové topení uspořádáno v přízemí. Nejlepší materiál pro tuto vrstvu je extrudovaná polystyrenová pěna.

Potrubí v převážné většině podlahového vytápění se používá s průměrem 16 mm.

Druhá vrstva potěru pokrývá celý systém a slouží jako obří tepelný akumulátor.

Tloušťka koláče je teplá voda, pohybuje se od 18 do 23 cm a hmotnost 1 m 2 tohoto systému dosahuje čtvrt tuny! Takové drsné podmínky výrazně omezují šíření teplou podlahou.

Okruh je připojen k čerpadlu a kotelu prostřednictvím řídicího a monitorovacího systému.

Kde mohu použít

Vzhledem k dostatečné tloušťce a hmotnosti celého systému je jeho použití omezeno na soukromou bytovou výstavbu. V bytech je instalace vody vyhřívaná podlaha extrémně nerozumná.

Hlavním důvodem je obtížnost připojení napájení. Systém ústředního topení lze připojit pouze se souhlasem regulačních orgánů. A je to téměř nemožné. I když se tak stane, hlavní leitmotiv - autonomie - zmizí. Známe možnosti instalace elektrických a dokonce plynových kotlů v bytě, ale toto jsou izolované případy, které pouze potvrzují pravidlo: podlahové vytápění se používá pouze v soukromých domech.

Výhody a nevýhody

Výhody podlahového vytápění jako celku jsou odhaleny pouze při použití levných zdrojů energie, jako je plyn, uhlí, palivové dříví.Ohřev nosiče tepla elektrickým kotlem je přibližně 7krát dražší než použití plynového zařízení.

Obrovská tepelná kapacita podlahového vytápění je dalším plusem. Místnost, ve které se nachází ≈ 100 kg / m 2 vytápěného betonu, se nemůže rychle ochladit (zohledňuje se pouze horní vrstva potěru).

Ale existují i ​​nevýhody. Za prvé, je to monstrózní setrvačnost. K zahřátí takové vrstvy potěru je zapotřebí času a energie.

Inertie vede k tomu, že úprava teploty teplé vody je velmi libovolná. Monitorovací zařízení snímá teplotu z chladicí kapaliny, povrchu podlahy a vzduchu (v některých termostatech). Ale změny zavedené termostatem se projevují velmi pomalu.

Instalace podlahového vytápění

Úkol je docela obtížný, ale proveditelný. Pouze nejprve musíte vyrovnat základnu. Toto je velmi důležitý požadavek, protože je třeba jej vyrovnat a je efektivnější to udělat s první vrstvou potěru. Proč?

Například výškový rozdíl v místnosti je 3 cm. Pokud trubku ihned položíte a teprve potom ji vyrovnáte potěrem, ukáže se, že v jednom rohu bude výška cementové směsi minimální - 4 cm a ve druhém 7. Proto při používání podlahového vytápění, na jedné straně zahřejí 4 a na druhé 7 cm betonu. Takové nerovnoměrné zatížení velmi škodlivé pro celý systém jako celek a vede k rychlému poškození podlahové krytiny.

Prvním a nejdůležitějším krokem je proto vyrovnat pohlaví na obzoru. K přípravě betonových podlah budete potřebovat:

• Profil majáku,
• Laserová hladina
• Náměstí je konstrukce,
• 5-10 kg sádry,
• Primer
• Mobilní míchačka na beton,
• Cement
• ASG
• Polypropylenové vlákno.

Pokrok:

Podlahy jsou zameteny a opatřeny základním nátěrem. Když půda vysychá, postavte majáky. Chcete-li to provést, uprostřed místnosti nastavit laserové úrovni tak, aby projekce horizontálního paprsku je ve výšce 15-20 cm od podlahy. Poté pomocí čtverce změřte výšku od podlahy k nosníku v různých rozích místnosti a podle výsledků určete nejvyšší bod. Na tomto místě bude výška potěru minimální přípustná - 4 cm. Na jiných místech - podle potřeby.

Pro instalaci majáků je sádra chována do stavu husté zakysané smetany. Potom se z jedné výsledné hmoty po jedné stěně vytvoří malé hromady v krocích po 60–80 cm a na ně se položí majákový profil. Umístěte na něj čtverec, zarovnejte jej s horizontem a umístěte jej do požadované výšky. Od zdi k prvnímu majáku by měla být 50 cm. Mezi sousedními majáky se vzdálenost liší v závislosti na délce pravidla (zaměření na 1-1,3 m). Pamatujte, že sádra rychle tuhne, práce se provádí „bez přestávky na kouř“.

Po cca 30-40 m můžete potěr vyplnit. Cement se chová s ASG v poměru 1: 5. Přidá se polypropylenové vlákno v množství 80 g. na 100 l směsi. Vlákno je prvek rozptýlené výztuže, který kvalitativně zvyšuje pevnost povlaku. Kromě toho bude nový povrch po vytvrzení dokonale hladký.

Směs nalijte tak, aby každá další porce, 10-15 cm, šla na předchozí. Podle úrovně je potěr zarovnaný s pravidlem, s orientací podél majáků.

Po nalití celého povrchu je třeba čas na technické zrání cementového potěru. Výpočet přibližně další tloušťky 1 cm - 1 týden.

Izolační instalace

Extrudovaná polystyrenová pěna a zesíťovaná polyethylenová pěna, pouze tyto dva materiály lze použít pro tepelnou izolaci v systému podlahového vytápění.

Před položením listů tepelného izolátoru se po obvodu místnosti přilepí tlumicí páska o tloušťce 10-12 mm. Slouží nejen k vyrovnání tepelné roztažnosti potěru, ale také k zabránění úniku tepla do stěn. Na výšku by měla vyčnívat za hranice horní vrstvy potěru.

Listy izolátoru jsou uspořádány v klopné flop a nutně na hydroizolační vrstvě. Pro hydroizolaci je nejlepší použít plastovou fólii o tloušťce 0,2 mm.

Pokud se rozhodnete pro tloušťku izolace 10 cm, bude lepší, když položíte dvě vrstvy desek o tloušťce 5 cm.

Jako tepelný izolátor je možné použít speciální desky, které jsou určeny pro organizaci vodou zateplených podlah. Jejich rozdíl je v šéfech na jednom z povrchů. Mezi těmito šéfy ležela trubka. Jejich cena je však nepřiměřeně vysoká. Kromě toho ne všechny trubky budou drženy v takových deskách. Například polypropylenové a polyethylenové trubky jsou příliš elastické, vyžadují další fixaci.

Upevnění potrubí k tepelnému izolátoru se neprovádí. Spojovací prvky musí procházet pěnovou vrstvou a musí se zablokovat do potěru. Vzhledem k množství práce je to velmi časově náročný proces.

Upevňovací pásky jsou přijatelnějším řešením, ale je velmi obtížné na ně položit trubku spirálou (šnek).

Nejlepší možností je opravit potrubí na mřížce. V tomto případě bude mřížka sloužit přesně k upevnění potrubí a nikoliv k vyztužení potěru.

Existují speciální síťky vyrobené z biaxiálně orientovaného polypropylenu a můžete použít jednoduchou síť na zdivo.

Výběr potrubí a jejich pokládka

Pro vodní podlahové vytápění jsou vhodné následující typy trubek:

• Měď
• Polypropylen
• Polyetylen PERT a PEX,
• Kov-plast
• Vlnitá nerezová ocel.

Mají své silné a slabé stránky.

* Vlastnosti potrubí se berou v úvahu při provozu v teplou podlahou.

** Ceny jsou převzaty z Yandex.market.

Výběr je velmi obtížný, pokud se pokusíte ušetřit na sobě. Měď samozřejmě nelze brát v úvahu - velmi drahá. Vlnitá nerezová ocel má však za vyšší cenu výjimečně dobrý odvod tepla. Rozdíl teplot ve zpětném toku a dodávce má největší. To znamená, že vydávají teplo lépe než konkurenti. Vzhledem k malému poloměru ohybu, snadnému ovládání a vysokému výkonu je to nejvhodnější volba.

Pokládka potrubí je možná spirálou a hadem. Každá možnost má klady a zápory:

• Snake - snadná instalace, téměř vždy pozorovaný „zebra efekt“.
• Šnek - rovnoměrné zahřívání, spotřeba materiálu se zvyšuje o 20%, styling je časově náročnější a pečlivější.

Tyto metody však lze kombinovat v rámci jednoho okruhu. Například, podél zdí “hledat” k ulici, roura je položena hadem a na zbytku oblasti hlemýžďem. Můžete také změnit frekvenci zatáček.

Existují obecně přijímané standardy, kterými se profesionálové řídí:

• Rozteč - 20 cm
• Délka potrubí v jednom okruhu není větší než 120 m,
• Pokud existuje více obrysů, měla by být jejich délka stejná.

U stacionárních a objemných interiérů je nejlepší začít s potrubím. Například pod plynovým sporákem.

DŮLEŽITÉ: Nezapomeňte nakreslit schéma rozvržení v souladu s měřítkem.

Skládání začíná od kolektoru. Odvíjejte šachtu a upevněte potrubí podle schématu. Pro upevnění je vhodné použít plastové svorky.

Vlnitá nerezová ocel je k dispozici v zátokách po 50 m. Pro její připojení se používají značkové spojky.

Posledním prvkem položeným mezi zatáčkami potrubí je teplotní senzor.Zatlačuje se do vlnité trubky, jejíž konec je tlumený a svázaný s mřížkou. Vzdálenost od zdi je nejméně 0,5 m. Nezapomeňte: 1 okruh - 1 teplotní senzor. Druhý konec vlnité trubky je veden ke zdi a poté, po nejkratší dráze, je veden k regulátoru teploty.

Řídicí systém a tlakové zkoušky obvodu

Řídicí systém pro podlahové vytápění zahrnuje:

Uspořádání všech prvků v souladu s technickými parametry je velmi obtížný úkol tepelné techniky. Zohledňuje se řada parametrů, počínaje počtem tvarovek a délkou trubek a končící tloušťkou stěny a regionem země. Obecně se můžete zaměřit na následující data:

1. Čerpadlo lze použít pouze jako oběhové čerpadlo. Čerpadlo typu „mokré“, spolehlivější než „suché“ a méně náročné na údržbu.

Pro výpočet výkonu použijte následující vzorec:

Kde W je výkon topného systému.

Například při výkonu systému 20 kW by měla být kapacita čerpadla 20 x 0,172 = 3,44 m 3 / h. Zaokrouhlete výsledek nahoru.

Tlak se počítá složitější metodou. Trubky jsou nakonec umístěny vodorovně a charakteristika čerpadla ukazuje svislou hlavu. Použijte následující vzorec: H = (L * K) + Z / 10. Kde L je celková délka obvodů, K je součinitel tlakové ztráty z tření (vyznačeno v certifikátu potrubí, převedeno na MPa), Z je součinitel tlakového útlumu v dalších prvcích

Z₁ - 1,7 termostatický ventil,

Z₃ - 1,3 ventily a armatury.

Například to vypadá například takto: existují 3 okruhy, každý o délce 120 m. Celkem je zde 18 armatur, 3 termostatické ventily, 1 směšovač. Trubka - vlnitá nerezová ocel Ø16 mm, ztrátový faktor 0,025 MPa.

H = (120 * 3 * 0,025) + ((1,7 * 3) + (1,3 * 1) + (1,2 * 18)) / 10 = 9 + (5,1 + 1,3 + 21 , 6) / 10 = 11,8 m. Výsledek je zaokrouhlen směrem nahoru - hlava čerpadla je 12 m.

1. Výkon kotle se vypočítá podle vzorce W = S * 0,1. Kde S je plocha domu. Existuje také mnoho korekčních faktorů v závislosti na tloušťce a materiálu stěn domu, klimatu regionu, počtu podlaží, dostupnosti sousedních místností.

Upozorňujeme, že teplota výstupní vody musí být vyšší než 30 - 35 ° C. K vydržení této teploty je před kolektorem nainstalován směšovač. V tom je voda smíchána na požadovanou teplotu před tím, než je přiváděna do okruhu.

1. Kolektor řídí přívod vody v každém okruhu. Bez ní bude voda sledovat cestu nejmenšího odporu proti proudu, tj. Podél nejkratší cesty. Nastavení se provádí pomocí serv, podle údajů z termostatu.
2. Termostaty monitorují teplotu v kontrolovaných místnostech a odečítají hodnoty z teplotních senzorů.

Před krimpováním obvodu se tento omyje a teprve poté se připojí ke kolektoru. Voda se dodává za normálního tlaku, ale teplota se zvyšuje o 4 ° C za hodinu až na 50 ° C. V tomto režimu by systém měl fungovat 60-72 hodin. DŮLEŽITÉ: Během lisování je nutné sledovat konstantní tlak!

Doma, bez použití speciálního vybavení, je nemožné provést tlakovou zkoušku.

Pokud kontrola neodhalí nedostatky v instalaci, můžete pokračovat s dalšími operacemi.

Stěrka

DŮLEŽITÉ: Horní vrstvu potěru vyplňte pouze tehdy, je-li okruh plný. Ale předtím byly kovové trubky uzemněny a uzavřeny tlustou plastovou fólií. To je důležitá podmínka, aby se zabránilo korozi v důsledku elektrochemických interakcí materiálů.

Otázka vyztužení lze vyřešit dvěma způsoby. Prvním z nich je položení zdicí sítě na horní část potrubí. Ale s touto možností se mohou v důsledku smrštění objevit praskliny.

Další metodou je zesílení vláknitých vláken. Při lití vodou zateplených podlah je nejvhodnější ocelové vlákno. Přidáno v množství 1 kg / m3 roztoku bude rovnoměrně rozloženo v celém objemu a kvalitativně zvýší pevnost tvrzeného betonu. Polypropylenové vlákno pro horní vrstvu potěru je mnohem méně vhodné, protože pevnostní vlastnosti oceli a polypropylenu si navzájem nekonkurují.

Jsou nainstalovány majáky a řešení je hněteno podle výše uvedeného receptu. Tloušťka potěru by měla být nejméně 4 cm nad povrchem potrubí. Vzhledem k tomu, že ø trubky je 16 mm, celková tloušťka dosáhne 6 cm. Doba zrání takové vrstvy cementového potěru je 1,5 měsíce. DŮLEŽITÉ: Je nepřijatelné urychlit proces včetně podlahového vytápění! Jedná se o komplexní chemickou reakci tvorby „cementového kamene“, ke které dochází v přítomnosti vody. A zahřívání způsobí jeho odpařování.

Je možné urychlit zrání potěru, pokud jsou v receptu zahrnuty speciální přísady. Některé z nich způsobují úplnou hydrataci cementu po 7 dnech. A kromě toho výrazně snižují smršťování.

Připravenost potěru můžete určit, pokud na povrch položíte role toaletního papíru a přikryjete ji pánví. Pokud proces zrání skončí, ráno bude papír suchý.

První zařazení

Velmi důležitá fáze provozu podlahového vytápění. Aby se potěr nepraskl nerovnoměrným zahřátím a aby nedošlo k poškození potrubí, provede se zařazení podle následujícího schématu:

1 den - teplota 20 ° C.

2 dny - zvyšte teplotu o 3 ˚C.

3 a následující den zvyšují teplotu o 4 ° C, dokud nedosáhnou provozního režimu.

Teprve poté můžete přistoupit k instalaci podlah.

Teplá podlaha a vrchní vrstva

Nejlepší ze všeho je, že podlahový systém teplé vody je kombinován s pokládáním pod porcelánové dlaždice a dlaždice.

• Za prvé, oba materiály jsou silné a odolné.
• Za druhé, při zahřívání nevydávají škodlivé látky.
• A zatřetí, topení dokonale doplňuje dlaždici (samotný materiál je studený) a díky vysoké tepelné kapacitě na ni můžete chodit i naboso.

Samozřejmě lze podlahové vytápění provádět pod laminátem, pod linolea, PVC dlaždicí a dokonce i kobercem, pokud existuje zvláštní značka.

Ale například nemá smysl zahřívat koberec a podle SNiP 41-01-2003 nemůžete překročit povrchovou teplotu nad 31 ° C. Jinak to vyvolá uvolňování škodlivých látek.

Instalace v bytě

Pravděpodobně mnoho nájemníků mělo nápad samostatně připojit „zdarma“ vodu vytápěné podlahy k ústřednímu topení nebo k dodávce teplé vody. A někteří to dokonce dělají, ale ve většině případů to místní zákon zakazuje.

Například v Moskvě je v platnosti vládní nařízení č. 73-PP ze dne 8. února 2005, v příloze 2 je jasně stanoven zákaz doplňování veřejných vodovodních systémů pro zařízení podlahového vytápění.

Porušení pravidel, v nejlepším případě, můžete získat pokutu při první návštěvě instalatérů. A v nejhorším případě - riziko, že sousedé zůstanou bez topení.

V některých regionech není zákaz platný, ale připojení vyžaduje kontrolu, aby nedošlo k narušení systému.

Obecně jsou z technického hlediska takové možnosti možné, ale pouze při připojení samostatného čerpadla a směšovací jednotky a udržování tlaku ve výstupním systému.

Dávejte pozor! Pokud je v obytném domě tryskové čerpadlo (výtah), nelze použít kovové plastové a polypropylenové trubky.

Metody montáže na podlahu

Existuje několik způsobů, jak zajistit teplou vodu.

• Nejoblíbenější a nejspolehlivější z nich je betonový potěr. Na rozdíl od elektrických typů, 16 mm trubky nemohou být skryty v lepidle na dlaždice a nebude to fungovat. Potěr se proto nalije nejméně 3 cm nad potrubí.
• Druhý způsob - pokládka potrubí v řezaných drážkách z expandovaného polystyrenu. Drážky se provádějí ručně, trubky se pokládají dovnitř, potom se potěr vylije.
• Další možnost se často používá v domech s dřevěnými podlahami, i když to vyžaduje hodně práce - to je pokládka do dřevěných žlábků. K tomu se desky plní na podlahu, což vytváří žlaby požadovaného tvaru pro pokládku.

Druhy použitých trubek

Pro teplou vodní podlahu jsou vhodné tři typy trubek.

• Trubky vyrobené ze zesítěného polyethylenu (PEX-EVOH-PEX) jsou nepohodlné, protože je obtížné vytvořit požadovaný tvar (při zahřátí se narovná).Ale nebojí se tekutého zamrzání a jsou opravitelné.
• Plastové trubky - nejlepší volba: nízká cena, snadná instalace, stabilní tvar.
• Měděné trubky jsou drahé, pokud se používají v potěru, musí být zakryty ochrannou vrstvou, aby se zabránilo alkalické expozici.

Výpočet teplé vody

Před instalací a pořízením materiálu je nutné vypočítat teplou podlahu. Chcete-li to provést, nakreslete schéma s obrysy, které se pak při opravách hodí, abyste znali polohu potrubí.

• Pokud jste si jisti, že nábytek nebo instalatérské práce budou vždy na určitém místě, nepokládejte potrubí na toto místo.
• Délka okruhu o průměru 16 mm by neměla přesáhnout 100 m (pro maximum 20 mm to bude 120 m), jinak bude tlak v systému špatný. Každý obvod tedy přibližně nezabírá více než 15 metrů čtverečních. m
• Rozdíl mezi délkou několika okruhů by měl být malý (méně než 15 m), to znamená, že by všechny měly mít stejnou délku. Velké pokoje jsou rozděleny do několika okruhů.
• Optimální rozteč potrubí je 15 cm s dobrou tepelnou izolací. Pokud v zimě často mrazy klesnou pod -20 °, sníží se schod na 10 cm (možné pouze u vnějších stěn). A na severu se neobejde bez dalších radiátorů.
• S krokem pokládky 15 cm je průtok potrubí přibližně 6,7 m na metr čtvereční místnosti a při pokládce každých 10 cm - 10 m.

Obecně platí, že otázka, jak vypočítat podlahu teplé vody, vyžaduje zvláštní pozornost, protože při navrhování se bere v úvahu mnoho nuancí: tepelné ztráty, energie atd.

Graf ukazuje závislost hustoty toku na průměrné teplotě chladicí kapaliny. Tečkované čáry označují trubky o průměru 20 mm a plné čáry - 16 mm.

Graf ukazuje data platná pouze při použití cementového potěru o tloušťce 7 cm, potaženého dlaždicemi. Pokud se tloušťka potěru zvýší například o 1 cm, pak se hustota tepelného toku sníží o 5 až 8%.

• Pro nalezení hustoty toku je množství tepelné ztráty v místnosti ve wattech děleno oblastí pokládky potrubí (odečteny odrážky od stěn).
• Průměrná teplota se počítá jako průměrná hodnota na vstupu a výstupu okruhu.

Optimální teplota na vstupu a výstupu by se neměla lišit o více než 5-10 stupňů. Maximální teplota teplonosné látky by neměla přesáhnout 55 ° C.

Pro výpočet délky okruhu se aktivní topná plocha v metrech čtverečních dělí roztečí pokládky v metrech. K této hodnotě se přidá velikost ohybů a vzdálenost ke kolektoru.

Podle výše uvedeného schématu můžete provést pouze hrubý výpočet a provést konečné nastavení díky směšovací jednotce a termostatům. Pro přesnou konstrukci se obraťte na profesionálního topenáře.

Příprava povrchu

Instalace začíná vyrovnáváním potěru. Pokud výškový rozdíl v jednom okruhu překročí polovinu potrubního úseku (

6 mm), pak se výrazně zvyšuje pravděpodobnost vzniku vzduchového zaseknutí v trubkách, což zase zasahuje do normálního pohybu chladicí kapaliny a snižuje účinnost systému.

Dále je nutné zajistit hydro-, parní a tepelnou izolaci stropů. To lze provést kombinací speciálních hydroizolačních tmelů, plastových fólií, izolací na bázi pěnového polyethylenu a polystyrenové pěny.

Nejprve je třeba za pomoci tmelu nebo plastu zajistit izolaci proti vodě a vodě. Pěnový polyethylen má vysoké izolační vlastnosti s relativně malou tloušťkou vrstvy (3 až 5 mm). Betonový potěr však neklaďte přímo na něj. Je velmi měkké a snadno zatlačitelné, takže při smršťování hrozí praskání. Proveďte styling v malých krocích (2 je lepší použít „hada“).

V případě, že je nutné zajistit vytápění velké místnosti (> 18–20 m 2) a je nutné položit dva nebo více okruhů, je stále vhodné použít několik „spirál“, ale použít je jako dodatečnou izolaci. Pro zajištění potřebné tuhosti a správného smrštění potěru, jakož i minimální úrovně tepelné ztráty rovinou podlahových stropů se doporučuje použít expandovaný polystyren o tloušťce nejméně 20 mm. Při instalaci tepelné izolace na desky položené na zem nebo přes nevyhřívané místnosti je nutné tloušťku izolační vrstvy upravit na 80 mm.

Pokud plánujete uspořádat podlahu vytápěnou vodou v dřevěné nebo jiné struktuře bez vyztužených betonových podlah, musí se vytvoření potěru provést v připravené krabici z nepromokavé překližky, která zabrání šíření malty nad konstrukcí a pod podlahou. V tomto případě je nutné vzít v úvahu únosnost nosníků na základě hmotnosti potěru vytvořeného pro zařízení podlah vytápěných vodou. Aby se minimalizovala hmotnost konstrukce, je vhodné snížit tloušťku potěru na minimum možné, ale ne méně než 20 mm nad trubkou. Rozteč trubek by měla být stejnoměrná a neměla by přesahovat 15 cm pro nejrovnoměrnější vytápění. Vypočítaná teplota chladicího média by neměla přesáhnout 40 ° C. Současně lze do potěru zavést lehké částice (hobliny, expandovaný jíl), ale dávkování takových přísad by mělo být pečlivě vypočteno, aby nedošlo ke snížení vlastností přenosu tepla vytvořeného povrchu. Pro další ochranu konstrukce před proudem malty se doporučuje krabici zevnitř a ven obalit plastovým obalem.

Užitečné rady
Polyethylen - poměrně silný chemicky stabilní materiál - je vhodný pro pokládku do potěru, a to jak ve formě filmu, tak do pěnové tepelné izolace.

Rozvržení potrubí topného okruhu.

Poté, co jste se rozhodli pro krok a rozvržení potrubí v každé místnosti a připravili povrch pro pokládku potrubí, doporučujeme převést náčrt schématu do horní vrstvy tepelné izolace, na jejímž vrcholu je plánováno přímé rozvržení potrubí. To lze provést pomocí konvenčního markeru, pokud to povrch dovolí. V budoucnu takový výkres výrazně usnadní a zrychlí proces instalace a také identifikuje chyby, které se vyskytly ve fázi návrhu, pokud existují.

Existuje několik způsobů, jak upevnit potrubí na povrchu izolace v požadované poloze. Nejběžnějším způsobem je rozvržení pomocí výztužné sítě. Na povrch izolace je položena výztužná síť s krokem 5-15 cm, trubka je upevněna každých 50-80 cm a v bodech ohybu pomocí plastových svorek nebo tenkého drátu. V tomto případě okamžitě získáte dvojí efekt: zafixujete potrubí a připravíte výztužnou vrstvu pro potěr, což pozitivně ovlivní jeho odolnost vůči smršťování a provozu. V tomto provedení se doporučuje, aby po konečném rozvržení trubky, před naplněním malty, „zvedl“ mřížku s trubkou 5-10 mm nad povrch pomocí dřevěných nebo plastových prvků.
Druhou neméně běžnou možností připevnění potrubí k obrysu podlah vytápěných vodou jsou speciální polystyrenové desky. Charakteristickým rysem takových desek jsou speciální pravidelné vyvýšeniny na horní ploše, rozložené („šéfové“). Kolem "šéfů" a rozložení potrubí.

V tomto provedení je kromě prvku pro připevnění trubky poskytnuta tepelně izolační vrstva 20 mm, ale v budoucnu bude vyžadováno vyztužení potěru v jedné nebo druhé formě.

Kromě tradičních předem připravených metod rozvržení můžete také připravit montážní základnu pro sebe. K tomu budete potřebovat dlouhé desky o tloušťce 15-25 mm a šířce 50-80 mm.Pomocí skládačky můžete vytvořit rámec pro rozvržení potrubí s jakýmkoli krokem a typem rozvržení. Chcete-li to provést, budete muset proříznout drážky na vnějším průměru trubky v požadovaném intervalu, pak upevnit desky tak, aby se vytvořily obrysy budoucího rozvržení rozvržení, zatímco izolace by měla být uspořádána tak, aby spodní hrana drážek byla v jedné rovině s horní rovinou izolační vrstvy. . Dále je do výklenků položena trubka, aby se opakovalo dříve navržené schéma a krok rozvržení.

Užitečné rady
"Měří sedmkrát - jednou řez." To je přesně to, co musíte udělat při pokládání potrubí. Před zahájením rozvržení je začátek okruhu připojen k napájecímu rozdělovači a teprve po dokončení instalace je potrubí přerušeno a připojeno k zpětnému rozdělovači

Poté, co je rám konečně připraven, se doporučuje položit svislé roviny tlumicí páskou, aby se předešlo kompresnímu lomu struktury během tepelné expanze potěru.

Chcete-li rozložit obrysovou trubku „hadem“, je nutné vytvořit obdélníkový rám.

V závislosti na velikosti místnosti budou vyžadovány 2-3 mezery po délce odpovídající délce místnosti, jakož i 2-3 desky pro upevnění rámu na šířku. V případě, že je potrubí položeno „spirálou“, bude nutné desky upevnit diagonálně nebo pomocí dvou trojúhelníků. Zároveň je poměrně obtížné vypočítat místa zářezů „na papíře“. Je vhodné nejprve sestavit rám a rozložit izolaci, přenést náčrt schématu návrhu na povrch a nastínit místa pro řezy. Poté rám opatrně vyjměte, vyřízněte vybrání a vraťte jej na své místo. V takovém případě můžete zaručit plnou shodnost obrázku a snímku. Kromě toho nebude možné při uspořádání potrubí „spirálou“ dosáhnout správné geometrie obvodu. Stojí za zmínku, že tato varianta uspořádání je z hlediska pořizování materiálů nejméně nákladná, ale z pohledu dalších prací je to samozřejmě delší a komplikovanější.

Po položení všech trubek obvodů podlahového vytápění a připojení k rozvodným uzlům je nutné zkontrolovat těsnost systému. Nejprve byste se měli zajímat o těsnost spojů a úseků potrubí, které budou v potěru. Kromě toho musíte zajistit, aby všechna připojení byla provedena správně a vydržely plánovaný tlak.

Všechny tyto kroky musí být dokončeny před naplněním potěru. Nejprve musíte systém naplnit vodou nebo speciálním řešením - nemrznoucí směs. Doporučuje se vyplňovat kontury po jednom. Chcete-li to provést, nechte jeden okruh otevřený a začněte vydávat vodu. Jakmile je okruh zcela zaplněn a vzduch je odstraněn, vypněte kohoutky a otevřete další okruh. Stejně tak musíte vyplnit všechny obvody připojené k tomuto distribučnímu uzlu. Když je celý systém na podlaze zcela plný, otevřete všechny obvody a zvyšte tlak na 4–5 bar, což odpovídá 1,5násobku maximálního pracovního tlaku. Tlak bude postupně klesat, ale podléhá těsnosti systému po chvíli se stabilizuje, což bude znamenat funkčnost systému. Pro dodatečnou kontrolu těsnosti připojení je nutné znovu zvýšit tlak na 4–5 bar a nechat 2 hodiny, poté uvolnit tlak a nechat 2 hodiny. Cyklus se doporučuje opakovat 3-4 krát.

Užitečné rady
Pro hydraulické testování topných a vodovodních systémů se používají speciální tlaková čerpadla, která v případě potřeby umožňují testovací systémy při tlacích do 50-60 bar

Po dokončení zkoušky je vhodné nastavit pracovní tlak na 1,5–3 bar a nechat systém na den - tlak by již neměl klesat. V případě poklesu tlaku zkontrolujte všechna připojení a obvody.S ohledem na určitý stupeň prachu v opravené budově není zpravidla obtížné detekovat čerstvé pruhy. Pokud se do systému nalije nemrznoucí směs, pak vám bude o úniku vědět i zvláštní vůně. Na konci plnění a testování podlahových topných okruhů je možné plnící a tlakovou zkoušku napájecích okruhů a kotle. Otevřete potrubí distribučních uzlů a naplňte hlavní stoupačku, přívodní potrubí a kotel. Hydraulické zkoušky provádějte v souladu s předpisy předepsanými v návodu k obsluze vašeho kotle. Po hydraulickém testování můžeme přistoupit k tepelnému testování systému. Zablokujte všechny obrysy „teplé podlahy“ v distribučních uzlech. Nastavte pracovní tlak, zapněte cirkulační čerpadla do fáze návrhu a teplotu v hlavním stoupačce nastavte na vypočtenou. Otevřete okruh podlahového vytápění nejdále od kotle a vyčkejte, až bude úplně zahřátý.

Užitečné rady
Buďte opatrní! Pokud se do systému nalije nemrznoucí směs na bázi ethylenglykolu, je v případě úniku nutné zvýšit větrání místnosti a co nejrychleji odstranit únik, aby se zabránilo otravě směsi kouřem.

Jakmile teplotní rozdíl mezi napájecím a zpětným rozdělovačem dosáhne 5–10, С, otevřete následující obvod. Spusťte tedy celý systém postupně. Poté, co se celý systém zahřeje a dosáhne své konstrukční kapacity, zvyšte teplotu v obvodech na maximum stanovené v návrhu. Pokud je podlahové vytápění jediným zdrojem vytápění budovy, zkontrolujte nastavení kotle.
Pokud je systém kombinován, nastavte požadované hodnoty na směšovacích jednotkách nebo termostatech. Maximální teplota chladicí kapaliny v systému podlahového vytápění by neměla překročit 55 ° C. Systém by měl pracovat v režimu špičky po dobu nejméně 6 hodin. Zaznamenejte tlak a teplotu při špičkovém tepelném zatížení v různých bodech systému. V budoucnu můžete v případě nouzové ochrany kotle nebo zjištění nesprávného fungování systému tyto údaje použít k diagnostice a identifikaci závad. Po tepelném testování znovu zkontrolujte systém, zda neobsahuje vzduch a netěsnosti.

Po ověření těsnosti a funkčnosti topného systému můžete pokračovat s instalací betonového potěru. Za tímto účelem znovu zkontrolujte izolaci a připravte řešení. Nezapomeňte přidat změkčovadlo a vlákno. Aby se zabránilo zničení potěru v důsledku lineární tepelné roztažnosti, je nutné po obvodu místnosti položit tlumicí pásku. Přes tlumicí pásku mohou procházet pouze přívodní a vratné trubky - je vhodné je vložit do zvlnění, aby byla zajištěna další ochrana před náhodným poškozením během provozu. Spusťte systém. Nastavte průměrný návrhový tlak na 1,5–2 bar. Chladivo neohřívejte. Maximální teplota v okruhu pro lití potěru by neměla přesáhnout 25 ° C až do konečného vytvrzení betonu (17-28 dní). Po uplynutí této doby může být systém spuštěn s konstrukční kapacitou. Tloušťka potěru přímo nad trubkou by měla být 30-50 mm. Čím menší je tloušťka potěru, tím rychleji se zahřeje a efekt „tepelné zebra“ se může objevit, když je jasně patrný průchod potrubí s chladivem. V souladu s tím, čím větší je krok mezi trubkami, tím úměrně větší tloušťka by měl mít potěr pro rovnoměrné zahřívání podlahové plochy. Po nalití potěru se doporučuje povrch vibrovat, aby se odstranily vzduchové bubliny a pevněji přilnul beton k potrubí. Tím se výrazně zvýší účinnost vašeho topného systému. Po úplném ztvrdnutí potěrů lze podlahu položit.

Užitečné rady
K potěru použijte cementovou maltu nebo beton M-300

Kde se používá?

Takový topný systém v bytě lze použít pouze teoreticky. Technické překážky jsou velmi závažné. Faktem je, že je velmi nebezpečné a jednoduše zakázáno napájet potrubí hotovou horkou vodou a speciální ohřev studené vody je komplikovaný. Kromě toho jsou všechny účinné systémy objemné a těžké, to znamená, že zabírají značnou část výšky místnosti a způsobují značné zatížení povrchu podlahy a podlah.

V soukromém dřevěném domě nejsou tepelné zátěže na jednotlivých obvodech, pokud se liší, významné. Proto pečlivě přemýšlejte, zda instalovat drahé, složité automatické řídicí systémy v malém domě. Velká chata nebo dům s nevyhřívanými pokoji je další záležitost.

Je docela možné umístit vodní podlahu do zárubně, ale její instalace má důležitý rozdíl - z důvodu odlehčení základu až k hranici, budete muset opustit používání těžkých betonových potěrů nebo směsí cementu a písku. Správnější je nanášení suchého polystyrenu. Byl vyvinut speciálně pro rámové domy. Mějte na paměti, že pro maximalizaci tepelného účinku budete muset přemýšlet o dobré izolaci vnějších stěn, které jsou obvykle tenké.

Systém ohřevu vody pro podlahy má v koupelně vlastní specifika. Pokud je nainstalován v bytě, doporučujeme vám poradit se s projekční organizací, jakož i formulář a zaregistrovat oficiální projekt a získat souhlas od svých sousedů. Doporučuje se napájet okruh chladivem z vyhřívané kolejnice na ručníky a obousměrné ventily na vstupu nesnižují teplotu vody nižší a vyšší v stoupačce. Bez ohledu na to, zda chcete koupelnu vytápět v bytě nebo v soukromém domě, věnujte maximální pozornost hydroizolaci. Vyplatí se investovat do zvláštního druhu filmu nebo materiálu euroroofingu.

Základ se nalije pomocí expandovaného jílu nebo jemného štěrku. Aby se vyloučil výskyt nesrovnalostí, musí být umístěny majáky. Upozorňujeme, že je zakázáno chodit po podlahových krytinách koupelny po dobu 5–6 dní. V takovém případě budete muset povrch pravidelně navlhčit, jinak může prasknout. Protože vzácný stavitel bude schopen samostatně vyrábět cementovou směs (která nebude v příštích několika letech pokryta složitým vzorem trhlin), je lepší koupit v obchodě kompletně dokončenou kompozici. A zapojit se do experimentů jindy, například při přemýšlení o návrhu vytápěné koupelny.

Pracovní nástroje

Při instalaci vodou vytápěných podlah je třeba použít 18 různých nástrojů. Potřebné:

• Úhlová bruska
• elektrická vrtačka
• šroubovák
• budování fén.

Požadovaných ručních zařízení:

• nůžky
• obyčejná pila,
• pila na kov
• pracovní nůž
• kladivo
• dláto
• svěrák
• kleště
• soubor.

Práce s nátěry se provádí špachtlí a štětcem. Potřebné rozměry musíte změřit pomocí páskového měřícího přístroje a metrového pravítka, ale kromě nich budete také potřebovat brusnou síťku nebo brusný papír.

Kromě nástrojů budete potřebovat materiály:

• pro tepelnou izolaci se nejčastěji používají fóliové rohože vyrobené z expandovaného polystyrenu nebo desky vyrobené ze stejného materiálu zpracovaného vytlačováním,
• Samolepící tlumicí páska by měla mít tloušťku 0,5 až 1 cm. Trubky se připevňují pomocí konzol, montážních lišt, otočných oblouků a některých dalších částí.

Teplý podlahový dort

Technologie pokládky teplé vody se skládá z několika vrstev, které jsou položeny v určitém pořadí. Celková tloušťka dortu je 8-14 cm, zatížení na podlahu je až 300 kg / sq. m

V případě, že základem je betonová deska:

• hydroizolace
• obvodová tlumicí páska,
• izolace
• výztužné pletivo
• vodní podlahové topné potrubí,
• potěr.

Pro hydroizolaci je přípustné použít běžnou plastovou fólii nebo speciální materiály. Tlumicí páska je vyrobena z nasekaných izolačních proužků o tloušťce 1–2 cm, nebo si můžete zakoupit hotovou verzi se samolepicí základnou.
Volba izolace závisí na několika faktorech: region, základní materiál. Například extrudovaná polystyrenová pěna o tloušťce alespoň 5 cm (optimálně 10) se také používá pro podlahy na zemi, a pokud je pod podlahou prvního patra teplá základna, lze použít tenčí varianty od 3 cm.

Hlavním účelem izolace je nasměrovat teplo z ohřevu nahoru a zabránit velkým tepelným ztrátám.

V případě, že základem jsou přízemí:

• sypká půda 15 cm,
• drcený kámen 10 cm,
• písek 5 cm
• hrubý potěr
• hydroizolace
• obvodová tlumicí páska,
• extrudovaná polystyrenová pěna nejméně 5 cm,
• vyztužený potěr s chladivem.

Přípravné vrstvy pro hrubý potěr je důležité pečlivě stlačovat ve vrstvách. S pevně zhutněným podkladem a použitím extrudované polystyrénové pěny není nutné provádět hrubý potěr.

Hydroizolace

Někdo dává izolaci pod spodní část izolace, někdo naopak, nahoru, a někteří tam i tam používají.
Pokud se použije extrudovaná polystyrenová pěna, prakticky nepotřebuje hydroizolaci, takže její poloha není tak kritická. Nedovolí však, aby cementové mléko proniklo mezi spoji izolace a vstoupilo do desky a navíc omezilo vlhkost zespodu.
Pokud ji připevníte ke spodní části izolace, můžete potrubí upevnit na teplou podlahu přímo k izolaci. Pokud je položena hydroizolace, pak instalace trubek vyžaduje instalaci instalační mřížky.

Na stěny jsme položili hydroizolaci s překrytím o 20 cm a na sebe. Spoje lepíme páskou pro utěsnění.

Tlumicí páska

Pokud jste si koupili hotovou pásku - stačí ji přilepit po obvodu. Obvykle má tloušťku 5-8 mm a výšku 10-15 cm. Výška by měla být nad úrovní naplnění, přebytek oříznutý nožem. Pokud je páska vyrobena sami, pak ji nalepte nebo přišroubujte šrouby ke zdi.

Při zahřátí na 40 ° C je lineární roztažnost betonu 0,5 mm na metr.

Zesílení

První vrstva výztužné sítě je obvykle položena na izolaci a slouží jako základna pro upevnění kontur a rovnoměrné rozložení tepla po povrchu. Sítě jsou mezi sebou spojeny drátem. Trubky jsou připojeny k mřížce na nylonových svorkách.

Průměr drátěných tyčí je 4 až 5 mm a velikost článku v závislosti na rozteči trubky pro pohodlné připevnění.

Kromě toho je nutné položit výztuž na horní část potrubí, protože i při použití sítě zespodu nebude mít téměř žádný účinek, pokud bude ležet na dně. Nebo během nalévání položte mřížku na podpěry a vytvořte mezeru.

Metody upevnění potrubí

Vodní podlahové vytápění lze položit několika způsoby.

• Polyamidový stahovací límec. Používá se pro rychlé připevnění potrubí k montážní mřížce. Spotřeba - asi 2 kusy na 1 m.
• Ocelový upevňovací drát. Také při montáži do mřížky je průtok přesně stejný.
• Sešívačka a svorky. Vhodné pro rychlé upevnění potrubí k tepelné izolaci. Spotřeba svorek je 2 kusy na 1 m.
• Uzamykatelná trať. Jedná se o popruh ve tvaru písmene U vyrobený z PVC, který slouží jako základ pro uložení trubek 16 nebo 20 mm. Pevně ​​připevněné k podlaze.
• Rohože pro podlahové vytápění z polystyrenu. Uprostřed drážek mezi sloupy je položena trubka.
• Distribuční hliníková deska. Používá se pro instalaci do dřevěných podlah, odráží a rovnoměrně distribuuje teplo po povrchu.

Pokládka potrubí

Trubky jsou položeny odsazené od stěn 15 - 20 cm. Každý obvod je vysoce žádoucí vytvořit jednu trubku bez svařování a jejich délka by neměla být větší než 100 m.Krok mezi trubkami u zdí je 10 cm, blíže ke středu - 15 cm.

Rozložení podlahového vytápění je jiné, například se spirálou nebo hadem. Na vnějších stěnách se snaží pokládat pokládací krok častěji nebo nakreslit obrys z přívodu vedle studených stěn. Příklad schématu pro zvýšené vytápění vnějších stěn je na fotografii, tato možnost se nejlépe používá v chladných oblastech:

V jiných případech se kontury obvykle pokládají se spirálou (šnek), což je univerzální varianta.

V místech s velkým přetížením potrubí, aby se zabránilo přehřátí povrchu, jsou některé z nich uzavřeny tepelně izolační trubkou.

Kovem vyztužený plast 16 mm a 20 mm lze snadno ohýbat ručně, bez použití speciálních nástrojů. Aby se trubky ohýbaly rovnoměrně s malým poloměrem a současně se zabránilo praskání, jsou rohy ohnuty několika průchody (rušení rukou).
V úhlu 90 ° bude vyžadováno přibližně 5-6 odposlechů. To znamená, že nejprve se opírají o palec, udělají malý ohyb, pak lehce posunou ruce směrem k ohybu a opakují akce.

Přítomnost zalomení na potrubí v místech ostrých zatáček je nepřijatelná.

Trubky z polypropylenu se mnohem obtížněji ohýbají, protože pruží. Proto se pro ohýbání ohřívají nebo svařují pomocí speciálních armatur, ale v případě teplé podlahy se jednoduše připevní k mřížce, takže ohyby budou méně ostré.

Instalace vodou vytápěné podlahy začíná připojením prvního konce potrubí k rozvodnému potrubí a po položení místnosti je zpětné potrubí (druhý konec) okamžitě připojeno.

Zapojení obvodů

Ve většině případů jsou obvody spojeny prostřednictvím distribučního uzlu. Má několik funkcí: zvyšování tlaku v systému, nastavování teploty, rovnoměrný průtok v několika okruzích, kombinování s radiátory.

Existuje mnoho schémat připojení k kotli, o kterých jsme psali v článku o čerpadlech a směšovacích jednotkách: s ručním nastavením, s automatizací počasí a automatickým nastavením pomocí serv a senzorů.

Eurocone kování

Trubky jsou připojeny k rozdělovači pomocí svorek Euroconus.

Krimpování

Po dokončení instalace všech obvodů je bezpodmínečně nutné provést pneumatické zkoušky systému na těsnost. Za tímto účelem je pomocí kompresoru provedeno tlakové testování. Pro testování je vhodný malý domácí kompresor s tlakem vyšším než 6 bar. Tlak v systému se zvýší na 4 bar a ponechá se po celou dobu, dokud se systém nespustí.

Protože molekuly vzduchu jsou mnohem menší než molekuly vody, lze detekovat i mírný odtlakování. Kromě toho může voda zamrznout, pokud nemáte čas na připojení topení a nic se nestane vzduchem.

Dilatační spáry

Nejčastější příčinou selhání potěru je nepřítomnost nebo nesprávná poloha teplotních mezer.

Smršťovací švy se vyrábějí v následujících případech:

• Místnost má plochu více než 30 metrů čtverečních. m.,
• stěny mají délku větší než 8 m,
• délka a šířka místnosti se liší více než 2krát,
• přes dilatační spáry struktur,
• místnost je příliš zakřivená.

Za tímto účelem je kolem obvodu švů položena tlumicí páska. V místě švu by měla být výztužná síť rozdělena. Deformační mezera by měla být na základně o tloušťce 10 mm. Horní část je ošetřena tmelem. Má-li místnost nestandardní tvar, musí být rozdělena na jednodušší prvky obdélníkového nebo čtvercového tvaru.


Pokud trubky procházejí přes dilatační spáry v potěru, jsou v těchto místech položeny do vlnité trubky, 30 cm zvlnění v každém směru (podle SP 41-102-98 - 50 cm na každé straně). Doporučuje se neoddělovat jeden obvod s dilatačními spáry, protékající přívodní a zpětné potrubí.

Správný průchod obrysů technologickými švy

Při pokládce obkladů na dilatační spáry se zvyšuje pravděpodobnost odlupování v důsledku rozdílného rozpínání sousedních desek.Aby se tomu zabránilo, první část je položena na lepidlo na dlaždice a druhá část je připevněna k elastickému tmelu.

Pro další oddělení lze použít dilatační spáry nekompletního profilu. Jsou vyrobeny zednickou lžící, 1/3 tloušťky. Po ztvrdnutí betonu jsou také utěsněny tmelem. Pokud jimi prochází potrubí, jsou chráněny také zvlněním.

Trhliny potěru

Poměrně častým jevem je výskyt na prasklinách potěru po vysušení. To může vyvolat řadu důvodů:

• izolace s nízkou hustotou
• špatné zhutnění řešení,
• nedostatek změkčovadel,
• příliš tlustý potěr,
• nedostatek smršťovacích spojů,
• betonové sušení příliš rychle
• špatné proporce řešení.

Vyhnout se jim je velmi jednoduché:

• izolace musí být použita s hustotou nad 35-40 kg / m3,
• potěrová malta musí být při pokládce a při přidávání vlákna a změkčovadla plastová,
• ve velkých místnostech musíte vytvořit smršťovací švy (viz níže),
• Je také nemožné nechat beton rychle zafixovat, proto je následující den (na týden) potažen plastovým obalem.

Stěrková malta

Je nezbytné použít změkčovadlo pro teplou podlahu, aby se zvýšila pružnost a pevnost betonu. Pro podlahové vytápění je však třeba použít speciální typy změkčovadel nesených vzduchem.

Bez zkušeností nebude výroba cementově-pískového potěru pro teplou podlahu bez drceného kamene / štěrku fungovat a správný značkový DSP bude stát víc než beton z továrny. Aby se zabránilo prasklinám způsobeným porušením složení roztoku, nalije se beton s drceným kamenem.

Malta M-300 z cementu značky M-400, promytý písek a štěrk se vyrábí v následujících poměrech.

• Hmotnostní složení C: P: Sh (kg) = 1: 1,9: 3,7.
• Objemové složení na 10 litrů cementu P: Щ (l) = 17:32.
• Z 10 litrů cementu získáte 41 litrů malty.
• Objemová hmotnost takového betonu M300 bude 2300-2500 kg / m3 (těžký beton)

Existuje také další možnost, která používá žulové třídění namísto písku, pro jeho přípravu byly použity následující prvky:

• 2 kbelíky z drceného kamene s frakcí 5-20 mm,
• voda 7-8 litrů,
• superplastifikátor SP1 400 ml roztoku (1,8 l prášku se zředí v 5 litrech horké vody),
• 1 kbelík cementu
• 3-4 kbelíky žulových sít s frakcí 0-5 mm,
• objem kbelíku - 12 litrů.

Kvalitní beton by neměl během instalace emitovat vodu (delaminát). Pokud je vše provedeno správně a teplota vzduchu je 20 ° C, měla by se začít nastavovat za 4 hodiny a po 12 hodinách nezanechá stopy po patách.

Po 3 dnech po nalití získá potěr polovinu své síly a zcela ztvrdne až po 28 dnech. Nedoporučuje se zapínat topný systém až do tohoto bodu.

Montáž na dřevěnou podlahu

Dřevo nevede teplo tak účinně, na rozdíl od betonu, ale je také možná jeho instalace. K tomu se používají hliníkové distribuční desky. Trubky se pokládají do dřevěných drážek připevněním předem připravených desek.

Pro instalaci linolea, koberců a jiných materiálů, které vyžadují rovný povrch, se na trubky položí vyrovnávací vrstva dřevotřísky, překližky nebo GVL. Pokud se jako konečný nátěr použijí parkety nebo laminát, může být konstrukce teplé podlahy mírně zjednodušena bez použití vyrovnávací vrstvy.

Při výběru překližky a dřevotřískové desky se ujistěte, že mají hygienicko-hygienické a termomechanické ukazatele, které umožňují jejich použití společně s teplou podlahou.

Ceny za vodní podlahové vytápění

Cena teplé vody je tvořena několika komponenty:

• náklady na materiály (potrubí, izolace, upevňovací prvky atd.),
• náklady na čerpadlo a směšovací jednotku a kolektor,
• práce na vyrovnání základny a nalití horní vrstvy potěru,
• náklady na instalaci teplé podlahy.

V průměru bude cena vody vyhřívané podlahy během instalace na klíč, spolu se všemi materiály a prací, stát asi 1 500 - 3 000 rublů.m

Níže je uveden přibližný odhad domu o rozloze 100 metrů čtverečních. m., ale ceny podlahového vytápění jsou silně závislé na regionu, takže je nejlepší řídit data tam a provést nezávislý výpočet. Nezahrnují náklady na instalaci a nákup radiátorů, kotle, vrchního nátěru a potěru.

Instalace podlah teplé vody je zobrazena na videu:

Příprava nadace

Starý potěr podle této technologie musí být zcela odstraněn, aby byl odkryt základní kryt. Vyrovnejte podlahu okamžitě, pokud odchylka od vodorovné roviny překročí 1 cm. Pokud po odstranění staré podlahy zůstanou praskliny, štěpky a štěrbiny, použijte vyrovnávací směs cementu nebo sádry. Kromě toho se ujistěte, že na povrchu není prach, nečistoty a stavební úlomky, na něj je položena vrstva hydroizolace.

Tlumicí páska zabírá obvod základny, což pomůže kompenzovat tepelné roztažení hlavní podlahové krytiny během ohřevu. Je důležité zvážit, kdy je více obrysů najednou, páska by měla být umístěna v intervalech obrysů blízko sebe.

Pro snížení neproduktivních tepelných ztrát je nutné podlahu dodatečně izolovat. Pouze ve vzácných případech je zpočátku připraven v tomto smyslu. Výběr tepelně izolačního materiálu je dán těmito úvahami:

• pokud podlahové vytápění slouží pouze jako pomocník hlavního topného systému, můžete se omezit na pěnový polyethylen s reflexní vrstvou fólie,
• pokud je byt umístěn nad vytápěnými částmi budovy, je nutné použít extrudovanou polystyrenovou pěnu o tloušťce 2 až 5 cm nebo alespoň trvanlivé náhražky,
• v bytech umístěných nad chladným suterénem je vyžadována přísnější ochrana - je nalita expandovaná hlína a expandovaný polystyren je pokládán v celkové vrstvě 5 cm nebo více.

Moderní výrobci nabízejí speciální izolační materiály pro podlahové vytápění. Jedna strana takové izolace má kanály pro instalaci potrubí. Doporučuje se používat minerální vlnu, polystyrenovou pěnu a speciální rohože. Pro posílení vrstvy potěru se používá výztužná síťová struktura, ke které lze připojit trubky. Jejich spojení je provedeno plastovými sponami, takže není třeba připevňovat pásky a speciální spony. Když je nadace připravena, nemá smysl čekat na něco jiného - je čas začít instalovat samotné zařízení podlahového vytápění.

Schéma zapojení

Instalace vodou vytápěné podlahy vždy začíná instalací rozvaděče. Dali to tak, aby vzdálenost od potrubí směřujících do a ze všech místností byla přibližně stejná. Skrytou nevzhlednou skříňku můžete skrýt vložením do zdi (nosné stěny k tomu nejsou vhodné). Mějte na paměti, že krabice je umístěna nad teplou podlahou, jinak bude výstup vzduchu blokován.

V moderním systému (se vzácnými výjimkami) je cirkulace zajištěna čerpacím zařízením.Čerpadlo instalované uvnitř kotle stačí k čerpání vody na ploše 150 m2, i když je budova dvoupatrová. Pokud je celková plocha budovy větší, budete určitě muset nainstalovat další čerpadla s pokročilými funkcemi.

Aby bylo možné udržovat topný systém bez vypouštění vody, jsou vstup a výstup kotle vybaveny uzavíracími ventily. Pomocí nich můžete ohřívač odpojit kvůli opravám a údržbě v libovolném vhodném čase. Pokud jsou k dispozici dvě nebo více rozváděčových skříní, je hlavní napájecí vedení opatřeno rozbočovačem, za kterým jsou okamžitě nainstalovány redukční adaptéry.

Připojení potrubí k rozdělovači zahrnuje použití kompresních tvarovek nebo zařízení s kuželem Euro. Je-li to nutné, je možné tyto trubky vést stěnami, zakrýt je na všech stranách izolační vrstvou z napěněného polyethylenu. Když jsou všechny součásti naskládány a každá jednotka je připojena na správné místo, systém musí být testován. Po přivádění vody do potrubí jsou udržovány pod tlakem 5 nebo 6 bar po dobu 24 hodin (v závislosti na konstrukční pracovní hodnotě). Pokud taková kontrola nevedla ke vzniku vizuálně viditelných rozšíření, můžete bezpečně přistoupit k nalití betonové vrstvy.

Je dovoleno vyplnit vazební člen pouze pokud je tekutina dodávána pod plánovaným tlakem. Doba schnutí k připravenosti je nejméně 4 týdny (za ideálních podmínek). Pokud bude dlaždice položena nahoře, potěr by měl mít tloušťku 30-50 mm a trubky jsou rozloženy ve vzdálenosti 100-150 mm od sebe. Nedodržení těchto pravidel, i když je propojení všech prvků v souladu s normou, povede k nerovnoměrnému zahřívání různých částí povrchu.

Pod laminátem nebo linolea může být potěr tenčí. Potom výztužné pletivo pomáhá kompenzovat pokles jeho pevnosti. Pokud je teplá podlaha umístěna pod laminátem, není nutné izolaci vybavovat, jinak se sníží energetická účinnost vytápění.

Smršťovací švy jsou nutně potěry potaženy, pokud:

• plocha místnosti přesahuje 30 metrů čtverečních,
• je alespoň jedna stěna delší než 8 m,
• délka je menší než 50 nebo více než 200% šířky místnosti,
• Konfigurace je složitá a bizarní.

Pro návrh potěrů je povoleno používat směs cementu a písku na bázi portlandského cementu (minimum M-400, a ještě lépe použít M-500). Při použití hotového betonu by měla být jeho třída M-350 a vyšší. Kromě pokládání tlumicí pásky je oddělena také výztužná síť, kam prochází šev. Tloušťka každého švu je 1 cm a horní lalok je ošetřen tmelem. Při průchodu potrubí v těchto místech měly by být umístěny pouze do vnější vlnité trubky.

Spuštění vodních podlah v práci by mělo nastat při začátku prvního chladného počasí. Mějte na paměti, že tepelná setrvačnost podlahy je skvělá a až o několik dní později, jakmile bude překonána, budou vytvořeny optimální podmínky.

Baterie (stejně jako stávající systém ústředního vytápění a přívod teplé vody) nesmí být připojeny k podlahovému vytápění! To nejen způsobí sankce kontrolujících státních orgánů, ale také povede k narušení normálního fungování komunálních systémů. Nezapomeňte nainstalovat autonomní topný kotel, který se stane zdrojem horké vody v systému. Kromě ručního nastavení je možné ovládat teplou podlahu pomocí servopohonu a senzoru nebo automatizace počasí.

Protože systém musí mít řídicí a regulační komponenty, musí být připojen k elektřině. Podlahové vytápění v různých místnostech lze ovládat jedním termostatem pouze za podmínky, že se tepelná vodivost podlahové krytiny zcela shoduje. Takový obvod vyžaduje stejné nebo mírně odlišné délky obrysu. Termostaty lze připojit k elektrickým sítím přímo nebo prostřednictvím RCD, což je mnohem bezpečnější.

K pokládce silových kabelů se používá buď stroboskop ve zdi nebo další vlnitá vrstva.

Vezměte prosím na vědomí, že v době počátečního připojení stroje musí být v poloze „vypnuto“. Pečlivě zkontrolujte, který drát, která fáze by měla být připojena. Alternativní schéma instalace (bez betonového potěru) bude rozebráno o něco dále. Prozatím řekněme, že jeho hlavními možnostmi jsou umístění trubek do polystyrénových drážek nebo do drážek ze dřeva. Nastal čas podívat se, jak budou položeny trubky zateplené podlahy.

Stylingová technologie

Moderní technologie pro instalaci podlahového vytápění zahrnuje pokládku trubek s jejich speciálními zádržnými profily. Samotné profily jsou k základně připevněny hmoždinkami nebo šrouby. Výhodou tohoto řešení je, že profil ve výrobě je vybaven svorkami. Nemusíte pečlivě měřit krok z jednoho na druhý a provádět jeho pečlivý výpočet. Jednodušší možností jsou upevnění na plastových sponách přitlačených k výztužné konstrukci.

Jednoduchost takového schématu však vyžaduje odstranění zbytečné síly při utahování. Ujistěte se, že smyčka je volná. Potrubní cívky jsou pečlivě odvíjeny, a ne okamžitě, ale přímo v procesu. Pokyny výrobce vždy vyžadují, aby ohyb probíhal úhledně b podél nejmenšího možného poloměru. Při použití struktur vyrobených z polyethylenu je to obvykle 5 průměrů trubek. Pokud se na něm objeví bělavý proužek, nestiskněte jej., protože to znamená vzhled zmačkání, které se následně snadno zlomí a povede k zaplavení.

Pro velké místnosti se doporučuje instalace podle schématu „hlemýžď“ nebo „spirála“, čímž je vytápění ještě rovnoměrnější. Klasický „had“ se nejlépe projevuje v malých místnostech, a pokud chcete na podlahu ve středně velké místnosti použít teplo, je vhodné upřednostnit „dvojitý had“, ve kterém jsou horké a zpětné potrubí vedeny paralelně.

Ať už jsou zvoleny jakékoli metody, zkuste snížit počet spojů mezi trubkami a také počet závitů. Takové oblasti, navzdory dokonalosti moderních technologií a pečlivému provádění profesionály, dramaticky zvyšují riziko úniku. V ideálním případě by připojení mělo být provedeno pouze na vstupu do kotle a na výstupu z něj.

Ukotvení v zatáčkách a zatáčkách je přísně nepřijatelné. Při upevňování položených trubek k potěru umístěte na každý metr přídržné prvky.

Pro připojování potrubí existují kromě výše uvedených možností také taková zařízení:

• přitahovací svorka z polyamidu (2 ks na metr),
• ocelový drát (podobný průtok),
• sešívačka a 2 klipy na metr,
• upevnění pásů nebo pásů na bázi PVC,
• polystyrenové rohože,
• hliníkové rozpěrné desky.

Provozní pravidla naznačují, že bez ohledu na způsob přidržování trubek, je jejich fixace zajištěna pomocí sítí s čtvercovou buňkou o průměru 15x15 mm, průměrem drátu maximálně 0,5 cm. Zavedením moderních automatických zařízení do systému je možné regulovat průtok vody protékající potrubím, a to nejen nezávisle na lidský faktor, ale také vzdálený.

Měla by nastat poslední možnost instalace s ohledem na soukromé vlastnosti prostor a funkčnost jejich jednotlivých částí. Systém „had“ je navržen tak, aby přiváděl vodu nejprve do chladné oblasti, například až do zbytku podlahy.

Když je potěr pod laminátem nebo linolea tenčí než obvyklé ukazatele, umístí se přímo pod obrys topných trubek další výztužná síť.

Jak to udělat bez betonového potěru?

Dlouhé čekání (asi měsíc nebo i více, pokud jsou nepříznivé povětrnostní podmínky) nevyhovuje každému. Místo betonového potěru můžete použít podlahu.Když položíte potrubí, budete muset vytvořit podklad pro finální podlahu. Pokud je nahoře laminát, použijte karton a pěnový polyethylen. Nalévání pod dlaždice je také volitelné. Pod ním, stejně jako u linolea, je připravena speciální konstrukce na bázi cementotřískových dřevotřískových desek.

Podlaha teplé vody je namontována na dřevěnou podlahu pomocí hliníkových rozvodných desek. Předvařené desky, ve kterých jsou vytvořeny potřebné drážky. Je-li položit dřevotřísky, překližky nebo sádrovláknité desky nad potrubí, je možné si v koupelně vytvořit co nejrovnoměrnější povrch. Vždy pečlivě zkontrolujte, zda tyto materiály splňují hygienické normy.

Teplou vodní podlahu můžete spojit bez potěru položením potrubí, a to jak mezi zpožděním, tak na povrchu podkladu. Modulární varianta (dřevěné bloky s frézovanými drážkami) může být nahrazena stojanem, ve kterém je překližková deska pokryta lamelami. Intervaly mezi nimi slouží k instalaci potrubí. Pokládka mezi klády nutně vyžaduje použití hydroizolace, izolace, reflexních desek s otvory pro průchod trubek, samotných trubek, vrstvy překližky a finálního povlaku.

Pokládka na podlahu také znamená umístění izolace do mezer zpoždění na hydroizolaci a překližky nebo hrubé desky jsou umístěny nad. Nuance: obruste desky tak, aby se objevily kanály pro pokládku potrubí. Reflexní vrstva je vyrobena z fólie, připevněné k deskám pomocí konzol. Trubky v kanálech jsou drženy úzkými kovovými deskami umístěnými nahoře a samotné desky jsou také připevněny k deskám.

Místo desek můžete použít polystyrenové rohože standardních rozměrů 1x0,5 m, které jsou k sobě připevněny pomocí „lock“ formátu.

Vždy (bez ohledu na způsob pokládky podlahového vytápění) udržujte interval ke stěně 0,1 m, protože vám umožní výrazně vyrovnat účinek tepelné roztažnosti podlahových materiálů. Hydrofobní povlak je umístěn nad podlahou nebo poleny. Teprve poté přichází řada na dokončení finální podlahy.

Kromě dvou popsaných možností pro vytvoření vyhřívané podlahy bez potěru je dovoleno použít pěnu nebo dřevěný substrát, dřevotřísku. Lehké, relativně tenké podlahy jsou dražší a ne příliš trvanlivé, ale doporučuje se je používat:

• pokud je to nutné, položte nový nátěr na starý bez demontáže,
• pokud je výška domu omezená,
• pokud je pro vás rychlost instalace kritická,
• pokud není možné zajistit dodání betonu správně,
• pokud je podlaha dřevěná,
• pokud je konstrukce vysoká a zatížení nelze překročit.

Kromě usnadnění návrhu má systém podlahového vytápění bez potěru další nespornou výhodu - snadnější opravu. I ty nejlepší trubky, správně položené a pečlivě provozované, mohou náhle prasknout. Pokud stále chcete použít plný potěr, ale nečekejte 28 dní, než úplně uschne, měli byste použít polosuché směsi. Speciální přísady v nich umožňují snížit požadované množství vody, ale náklady na takové stavební materiály jsou vyšší než v jednodušší verzi.

Vezměte prosím na vědomí, že instalace podlahového vytápění bez potěru je přípustná pouze za předpokladu, že poklesy úrovně podlahy jsou 0,2 cm na každý 2 m2 povrchu. Pokud je méně rovnoměrná, je třeba vytvořit kontrakční vrstvu, dokonce i nejtenčí.

Možné chyby

Dokonce i zkušení domácí řemeslníci, kteří nejprve zahájí instalaci teplé podlahy, se mohou dopustit vážných chyb. Suchý betonový potěr je často pokryt sítí trhlin. Důvody této vady jsou různé. Jeho vzhledu se můžete vyhnout, pokud:

• starat se o optimální hustotu izolace,
• vyrábět kvalitativně smršťovací švy,
• nepřeceňujte doporučenou tloušťku potěru,
• Nesnažte se jej příliš rychle vysušit, urychlit normální proces tuhnutí,
• důkladně kondenzovat řešení a přísně dodržovat proporce během jeho tvorby,
• přidejte změkčovadla podle receptu.

Minimální hustota izolace je 35 kg na metr krychlový, aby se zabránilo příliš rychlému vysychání betonu, pomůže jí pokrytí vrstvou polyethylenu.

Pomůže eliminovat chyby při instalaci o 95% (s výjimkou chyb způsobených nedbalostí, spěchem a výrobními vadami) vypracování obrysových vzorů. Při přemýšlení nad implementací systému, „jeho“ viděním na kusu papíru, můžete vady detekovat předem a vyhnout se jejich projevům. Je lepší vyznačit na náčrtu oblasti umístění nábytku a další místa, kde by z nějakého důvodu neměl okruh s chladivem projít.

Celá plocha, která musí být zahřátá, je rozdělena do sekcí po 15 m2. V jakékoli části je instalační krok potrubí 10 cm. Častou chybou je, že lidé nemyslí časem, na kterou stěnu je lepší instalovat kolektor nebo jej nadměrně přiblížit k jednomu topnému okruhu, odklonit se od ostatních. Správně zvolte zdroj tepla, který se připojuje k teplé podlaze.

Poskytuje se pohodlná životnost při teplotě tepelného nosiče od 40 do 45 stupňů, což vám umožní zahřát podlahu na 26-30 stupňů. Takové zahřívání je zajištěno kondenzačními kotli, zatímco jiná topná zařízení nejsou schopna ohřívat vodu na méně než 60 stupňů.

Na tepelnou podlahu nikdy nepokládejte tepelně izolační vrstvu a v interiéru nepoužívejte koberce, protože tato řešení pouze zhorší kvalitu vytápění. Pamatujte, že tepelná izolace z polystyrenu je hustá a není schopna korigovat drsnost drsného potěru, takže od prvních kroků musíte udělat vše co nejpřesněji. Pokud jde o tloušťku polystyrenu, na rozdíl od doporučení většiny výrobců není nutné vydržet 10 cm (zpravidla 8 cm je dostatečné i v prvních patrech).

Na izolační vrstvu byste neměli jen položit reflexní film (to je chyba), ale měl by být rozložen rovnoměrně a navinutý kolem okrajů polystyrenu. Samotný materiál dna by měl být stlačen blíže ke stěnám skrz tlumicí pásku. Nepřipojujte součásti páskou, protože jsou navrženy pro úplně jiné účely. Může to být škodlivé.

Je správnější namazat hrany bloků lepidlem. Další chybou, která se často vyskytuje v práci laiků a „shabashniků“, je odlišné odsazení dýmek od stěn. Skuteční řemeslníci to dělají nejméně 100 mm a jednotní ve všech místnostech.

Pokud je nutné nejen pokládat potrubí, ale také organizovat rotaci potrubí, je nutné kovově-plastovou konstrukci ohýbat ručně (a ne pomocí pružin a dalších pomocných nástrojů). Vezměte prosím na vědomí, že výztužná síťovina by se neměla dotýkat povrchu trubek, protože se jedná o hrubou chybu. Po vystavení tepelným kontrakcím a expanzi budou obvody neustále tlačit síť a brzy se zdeformují a poruší.

Profesionální tipy

Podle odborníků je v nejchladnějších částech místnosti nutné dotáhnout krok položení „hada“ na 0,1 m. Nejprve to provedou položením teplé podlahy poblíž vnějších zdí. Nezkoušejte vytápět více než 40 m2 podlahy jedním okruhem. Rovněž se vyplatí uspořádat oddělené obrysy sousedních místností s různými teplotními podmínkami. Instalace plastových trubek pod potěr je výhodnější než instalace potrubí z jiných materiálů. Teplota chladicí kapaliny by se měla systematicky zvyšovat s dosažením požadované úrovně 70-72 hodin po připojení.

Nejlepší instalační bod pro čerpadlo je zpětné potrubí bezprostředně před kotlem. Expanzní nádrže jsou nejčastěji namontovány v nejvyšší části okruhu, avšak uzavřené membránové systémy lze provádět jakýmkoli jiným způsobem. Pokud dodáváte plynový kotel z hlavního potrubí, a nikoli z lahví, měli byste získat souhlas místních úřadů.Do práce by měli být zapojeni pouze speciálně vyškolení pracovníci pracující v licencovaných organizacích.

Závěsy z jedné trubky o průřezu 1,6, 1,7 nebo 2 cm mají minimální riziko prosakování ve spojích.

Průměrná teplota podlah obytných prostor je podle současných standardů 26 stupňů a na místech, kde lidé pravidelně navštěvují a je vyžadován zvláštní tepelný režim, je 31 stupňů. Nejvyšší přípustný rozdíl ve vytápění jednotlivých částí podlahy a nátěrů v různých místnostech je 10 stupňů.

Aby byla tepelná návratnost optimální a aby nedošlo k přílišnému fungování systému, je nutné podlahu pečlivě vyrovnat.

Odchylky větší než 5 mm od roviny nejsou povoleny. Jejich přítomnost vede k přetečení okruhů vzduchem a nestabilnímu neefektivnímu vytápění. Funkce parotěsnosti a hydroizolace jsou často prováděny polyethylenovou fólií a její minimální tloušťka je 0,02 cm, v opačném případě nebude možné zaručit plnou ochranu izolace před vlhkostí.

Pokládání fólie by se mělo překrývat až do 100 mm a její okraje jsou drženy lepicí páskou, která zakrývá průnik podlahy a stěn. Když jsou položeny všechny spodní vrstvy a dokonce i samotné trubky, musí být lisovány různými způsoby v závislosti na materiálu. Kovové plastové konstrukce tedy musí být vystaveny vnitřnímu tlaku 6 bar po dobu 24 hodin. Před tím jsou okruhy naplněny 100% vodou, vzduch je zcela vypuštěn přes vypouštěcí kohouty.

Existuje další možnost: naplnit chladicí kapalinu, zvýšit její teplotu na 80 stupňů, udržovat ji po dobu 30 minut, po které při zachování tlaku dají betonový potěr.

Pokud je potrubí vyrobeno ze zesítěného polyethylenu, což snižuje tlak, budete muset přidat vodu a poté po 30 minutách opakujte test. Poté čekají 90 minut, obnoví předchozí tlak a nechají topné okruhy samy po dobu 24 hodin. Na konci této pauzy by měl být pokles tlaku maximálně 1,5 baru.

Po namontování a kontrole všech detailů potrubí a dalších komponent, vyfotografujte jejich umístění a vytvořte popis s odkazem na orientační body. Následně, pokud je nutné opravit teplou podlahu, tyto informace výrazně zjednoduší a zrychlí práci.

Pokud potřebujete ohřát velmi malou plochu (například oblast kolem pohovky, křesla, stolu a jiného nábytku), upřednostňují se flexibilní roličky se zabudovanými plastovými trubkami. Tato technologie umožňuje řezání požadované části válce a ohýbání v jakémkoli úhlu - hlavní věc je, že kanály pro průchod tekutiny zůstávají neporušené.

Dodržování těchto bodů umožní dosáhnout úplného úspěchu při instalaci teplé podlahy a užít si stabilní provoz po několik desetiletí.

Podívejte se, jak si v dalším videu vyrobit podlahu vytápěnou vodou vlastními rukama.